Parfum

ooshort Le parfum est un mélange d'huiles essentielles parfumé et fixatifs des composés aromatiques et dissolvants employés pour donner le corps humain, les objets, et les espaces vivants une odeur plaisante.

Histoire

voient également : Histoire du parfum Le parfum mot utilisé aujourd'hui dérive du " latin ; par " du fumum ; , signifiant le par la fumée . La parfumerie, ou l'art de faire des parfums, a commencé dans le antique Mésopotamie et le Egypte mais a été développée et plus loin raffinée par les Romains et les Persans . Bien que le parfum et la parfumerie aient également existé dans le l'Asie de l'Est , beaucoup de ses parfums sont l'encens basé.

Le monde premier a enregistré le chimiste est considéré une personne appelée Tapputi , un fabricant de parfum qui a été mentionné dans un comprimé cunéiforme du deuxième millénium AVANT JÉSUS CHRIST dans Mésopotamie.

Récemment, les archéologues ont découvert on pense que ce qui est les parfums les plus anciens du monde dans le Pyrgos , Chypre . Les parfums remontent à plus de 4. Les parfums ont été découverts dans une usine antique de parfumerie. Au moins 60 distillateurs, cuvettes de mélange, entonnoirs et bouteilles de parfum de distillation ont été trouvés dans l'usine. En quelques temps antiques du les personnes ont employé les herbes et les épices comme l'amande , la coriandre , Myrtle , la résine de conifère , la bergamote , mais pas les fleurs de de .

Le persan Avicenna de médecin et de chimiste a présenté le processus d'extraire des huiles à partir des fleurs au moyen de distillation , (aujourd'hui le plus utilisé généralement de procédé). Il a expérimenté la première fois avec s'est levé. Jusqu'à sa découverte, les parfums liquides étaient des mélanges de pétrole et herbes écrasées, ou pétales qui ont fait un mélange fort. L'eau de Rose était plus sensible, et est immédiatement devenue populaire. Toutes les deux les ingrédients et technologie crus de distillation ont influencé de manière significative des développements scientifiques occidentaux de parfumerie et , en particulier la chimie .

La connaissance de la parfumerie est venue au l'Europe dès le XIVème siècle dû partiellement de la diffusion de l'Islam. Mais c'était les Hongrois qui ont finalement présenté le premier parfum moderne. Le premier parfum moderne, fait d'huiles parfumées a mélangé dedans une solution d'alcool, a été fait en 1370 à la commande de la Reine Elizabeth de de la Hongrie et a été connu dans tout le l'Europe en tant qu'eau de la Hongrie de . L'art de la parfumerie a prospéré dans le Italie de la Renaissance , et en XVIème siècle, des améliorations italiennes ont été prises en France par le parfumeur personnel de s de Medici de Catherine ', Rene le Florentin . Son laboratoire a été relié à ses appartements par un passage secret, de sorte qu'aucune formule n'ait pu être volée en route. Le France est rapidement devenu le centre européen du parfum et de la fabrication cosmétique. La culture des fleurs pour leur essence de parfum, qui avait commencé en XIVème siècle, s'est développée dans une industrie importante dans les sud de la France. Au cours de la période de la Renaissance , des parfums ont été employés principalement par la redevance et le riche pour masquer des odeurs de corps résultant des pratiques sanitaires du jour. Partiellement en raison de ce patronage, l'industrie occidentale de parfumerie a été créée. Par le XVIIIème siècle, des plantes aromatiques étaient cultivées dans la région de Grasse du France pour fournir à l'industrie de parfum croissante les matières premières premières. Même aujourd'hui, la France reste le centre de la conception et du européens commercial de parfum.

Description d'un parfum

Les formules précises des parfums commerciaux sont le secret gardé . Même si elles ont été largement éditées, elles seraient dominées par de tels procédures et ingrédients chimiques complexes qu'elles seraient peu utile en fournissant une description utile de l'expérience de d'un parfum. Néanmoins, les connaisseurs du parfum peuvent devenir extrêmement habiles à identifier des composants et des origines des parfums de la même manière comme experts en matière de vin.

La manière la plus pratique de commencer à décrire un parfum est selon son niveau de la concentration de , la famille de elle appartient à, et les notes de du parfum, que toute affecte l'impression globale d'un parfum de la première application au dernier conseil prolongé du parfum

Niveaux de concentration

De l'huile de parfum est nécessairement diluée avec du dissolvant parce que les huiles non diluées (normales ou synthétiques) contiennent des concentrations élevées des composants volatils qui auront probablement comme conséquence des réactions allergiques et probablement des dommages quand appliqué directement à la peau ou à l'habillement.

De loin le dissolvant le plus commun pour la dilution d'huile de parfum est l'éthanol ou un mélange d'éthanol et d'eau. De l'huile de parfum peut également être diluée au moyen de lipides neutre-sentants tels que le jojoba , l'huile de noix de coco fractionnée ou la cire . La concentration par des pour cent/volume d'huile de parfum est comme suit : extrait de parfum de

(Extrait) : 20%-40% (IFRA :

aromatique typique Eau de Parfum des composés

de 25%) (EdP) : 10-30% (~15% typique)

aromatique Eau de Toilette des composés

(EdT) : 5-20% (~10% typique) aromatique UCE De Cologne (EDC) de

des composés

: 2-5% composés aromatiques À mesure que le pourcentage des composés aromatiques augmente, ainsi fait l'intensité et la longévité du parfum créé. Les différentes parfumeries ou maisons de parfum assignent différentes quantités d'huiles à chacun de leurs parfums. Par conséquent, bien que la concentration en huile d'un parfum dans la dilution d'Eau de Parfum (informatique) de soit nécessairement plus haute que le même parfum dans le Eau de Toilette (EdT) de la même gamme, les montants réels peuvent varier entre les maisons de parfum. Un EdT d'une maison peut être plus fort qu'une informatique des autres.

En outre, quelques parfums avec le même nom de produit de mais avoir un nom différent de concentration de peuvent non seulement différer dans leurs dilutions, mais emploient réellement différents mélanges d'huile de parfum tout à fait. Par exemple, afin de rendre la version d'EdT d'un parfum plus lumineuse et plus fraîche que son informatique, l'huile d'EdT peut être " ; tweaked" ; pour contenir légèrement plus de notes de dessus ou peu de notes de base. Dans certains cas, mots tels que le " ; extrême ", " ; " intense du ; ou " ; concentrée " apposé aux noms de parfum pourrait indiquer des parfums complètement différents qui se rapporte seulement en raison d'un Accord semblable parfum. Un exemple de ceci serait du `s de Chanel versent le Monsieur et le versent Monsieur Concentrée . Le UCE De Cologne (EDC) est à l'origine un parfum et le TM spécifique d'une nature de citron et faible dans la concentration faite dans le Cologne , Allemagne . Cependant en dehors de l'Allemagne la limite est devenue générique pour un parfum faiblement concentré.

Familles olfactives

Le groupement des parfums, comme n'importe quelle taxonomie , peut ne jamais être un processus complètement objectif ou final. Beaucoup de parfums contiennent des aspects de différentes familles. Même un parfum indiqué comme " ; flower" simple ; , de quelque manière que subtile, aura des voix basses d'autres composés aromatiques. " ; True" ; des parfums unitaires peuvent rarement être trouvés dans les parfums pendant qu'il exige du parfum d'exister seulement comme matériel aromatique singulier.

La classification par la famille olfactive est un point de départ pour une description d'un parfum, mais elle ne peut pas par elle-même dénoter la caractéristique spécifique de ce parfum.

Traditionnel

La classification traditionnelle qui a émergé environ 1900 a comporté les catégories suivantes : floral simple de
: Parfums qui sont dominés par un parfum d'une fleur particulière ; en français a appelé un soliflore de . (par exemple La Rose , par laquelle de SA Majeste de Lutens serge la 'est dominé s'est levé.) le bouquet floral de
: Contenir la combinaison de plusieurs fleurs dans un parfum.

Ambery : Une grande classe de parfum comportant les parfums de la vanille et les parfums animaux ainsi que des fleurs et des bois. Peut être augmenté par les pétroles et les résines camphorous d'encens, qui apportent pour s'occuper du langage figuré victorien de l'ère du Moyen-Orient et du Extrême Orient . boisé de
: Parfums qui sont dominés par les parfums boisés, typique du bois de santal et du cèdre . Le patchouli, avec son odeur Camphoraceous du , est généralement trouvé dans ces parfums. cuir de
: Une famille des parfums qui comporte les parfums les goudrons de miel , du tabac , en bois et de en bois dans ses notes de milieu ou de base et un parfum qui fait référence au cuir.

Chypre : Le Chypre signification en français, ceci inclut des parfums établis sur un Accord semblable se composant de la bergamote , du Oakmoss , du patchouli , et du Labdanum . Cette famille des parfums est baptisée du nom d'un parfum par le François Coty . Un exemple notable est Mitsouko (mystère de signification dans japonais) par le Guerlain .

Fougère : Fougère de de signification en français, construit sur une base de la lavande , de la coumarine et du Oakmoss . Le Fougère Royale de s de Houbigant le 'a frayé un chemin l'utilisation de cette base. Les parfums de beaucoup d'hommes appartiennent à cette famille des parfums, qui est caractérisée par son parfum herbacé et boisé pointu.

Moderne

Depuis 1945, en raison de grandes avances en technologie de création de parfum (c., conception et synthèse composées) aussi bien que le développement normal des modèles et des goûts ; les nouvelles catégories ont émergé pour décrire les parfums modernes : floral lumineux de
: combinaison des catégories simples traditionnelles de bouquet floral et floral. vert de
: un allumeur et une interprétation plus moderne du type de Chypre. de
océanique/ozone : la plus nouvelle catégorie dans l'histoire de parfum, apparaissant en 1991 avec la dune du de Christian Dior. Une odeur très propre et moderne menant à plusieurs des parfums androgynes du moderne . citron de
ou fruité : Un vieux famille de parfum qui a jusque récemment consisté principalement en " ; freshening" ; eau de colognes dû à la basse ténacité des parfums de citron. Le développement de plus nouveaux composés de parfum a tenu compte de la création principalement des parfums de citron. Gourmand de
: parfums avec le " ; edible" ; ou " ; dessert" ; - comme des qualités. Celles-ci contiennent souvent des notes comme la vanille et l'haricot de Tonka , comme les composants synthétiques conçus pour ressembler à des saveurs de nourriture. Un exemple est le ange s de Mugler Thierry le '.

Roue de parfum

La roue de parfum est une méthode relativement nouvelle de classification qui est employée couramment dans le détail et dans l'industrie de parfum. La méthode a été créée en 1983 par Michael Edwards, un conseiller dans l'industrie de parfum, qui a conçu son propre arrangement de classification de parfum. Le nouvel arrangement a été créé afin de simplifier l'arrangement de classification et de nomination de parfum, aussi bien que pour montrer les rapports entre chacune des différentes classes.

Les cinq familles standard se composent du floral, du oriental, du boisé, du Fougère , et du frais, avec les anciennes quatre familles étant plus de " ; classic" ; tandis que les lumineux plus nouveaux se composants de ce dernier et nettoient le citron sentant et les parfums océaniques qui ont en raison arrivé des améliorations dans la technologie de parfum. Excepté le famille de Fougère de , chacun des familles alternativement est divisé en trois sous-groupes et arrangé autour d'une roue : frais Fougère de

de l'eau de de

du vert

du citron de de

du de
du de
de d'Oriental

du de

de d'Oriental de
du de
de d'Oriental

du de

du de
de en bois de
de en bois

du sec moussu en bois boisé boisé oriental mou oriental floral floral mou floral floral de

La famille de Fougère de est placée au centre de cette roue puisqu'ils sont une famille nombreuse des parfums qui contiennent habituellement des éléments de parfum de chacune les quatre des autres familles ; citron de la famille du , de la mousse de chêne et des bois frais de la famille, de la coumarine et de l'encens boisés du de la famille orientale du , et de la lavande de la famille florale du .

Dans cet arrangement de classification, Chanel No.5 , qui est traditionnellement classifié comme " ; Aldehyde" floral ; être situé sous le sous-groupe floral mou du , et le " ; Amber" ; des parfums seraient placés dans le groupe oriental du . Comme classe, il est plus difficile placer Chypres puisqu'ils seraient situés sous des parties du les familles boisées orientales de et de . Par exemple, le Guerlain Mitsouko , qui est classiquement identifié car un chypre sera placé sous les bois moussus de , mais le fard à joues , un chypre de Hermès de avec un caractère plus floral, serait placé sous le Oriental floral .

Notes de parfum

Le parfum est décrit dans une métaphore musicale en tant qu'ayant trois ensembles de « notes », faisant le harmonieux chord du parfum. Les notes dévoilent au-dessus du temps, avec l'impression immédiate de la note supérieure menant aux notes moyennes plus profondes, et des notes basses apparaissant graduellement comme étape finale. Ces notes sont créées soigneusement avec la connaissance du processus d'évaporation du parfum. le dessus de de
note : Les parfums qui sont perçus immédiatement sur l'application d'un parfum. Les notes supérieures se composent des petites, légères molécules qui s'évaporent rapidement. Elles forment l'impression initiale d'une personne d'un parfum et sont ainsi très importantes dans la vente d'un parfum. Les parfums de cette classe de note sont habituellement décrits comme " ; frais, " ; " ; assertive" ; ou " ; sharp." ; Les composés qui contribuent aux notes supérieures sont forts dans le parfum, très composé volatil, et s'évaporent rapidement. Le citron et les parfums du gingembre sont les notes supérieures communes. A également appelé les notes principales. le milieu de de
note : Le parfum d'un parfum avant lequel émerge juste quand les notes supérieures absorbent. La note moyenne compose la forme le " ; heart" ; ou corps principal d'un parfum et d'un acte pour masquer l'impression initiale souvent désagréable des notes basses, qui deviennent plus plaisantes avec du temps. Comme on pouvait s'y attendre, le parfum des composés moyens de note est habituellement plus mûr et " ; rounded." ; Les parfums de cette classe de note apparaissent n'importe où de deux minutes à une heure après l'application d'un parfum. La lavande et les parfums de Rose sont les notes moyennes typiques. Ils s'appellent également le " ; notes" de coeur ;. la base de de de
note le de : Le parfum d'un parfum qui apparaît près du départ des notes moyennes. La base et les notes moyennes sont ensemble le thème principal d'un parfum. Les notes basses apportent la profondeur et la solidité à un parfum. Les composés de cette classe sont souvent les fixatifs employés pour tenir et amplifier la force du dessus plus léger et des notes moyennes. Se composer des grandes, lourdes molécules qui s'évaporent lentement, composés de cette classe des parfums sont typiquement les riches et le " ; deep" ; et ne sont pas habituellement perçus jusqu'à 30 minutes après l'application du parfum ou au cours de la période du Sec-vers le bas de parfum. Quelques notes basses peuvent encore être discernables au-dessus de vingt-quatre heures après application, en particulier les notes animalic.

Sources de composés aromatiques

Sources d'usine

Des usines ont été longtemps employées en parfumerie comme source d'huiles essentielles et de composés aromatiques. Ces composés aromatiques sont habituellement les métabolites secondaires produits par des usines comme protection contre des infections des herbivores , aussi bien que pour attirer des pollinisateurs de que les usines de sont la source de loin la plus grande des composés parfumés utilisés en parfumerie. Les sources de ces composés peuvent être dérivées de diverses parties d'une usine. Une usine peut offrir plus d'une source des composés aromatiques, par exemple les parties d'antenne et les graines de la coriandre ont des odeurs remarquablement différentes entre eux. Les feuilles du , les fleurs, et le zeste oranges de fruit sont les sources respectives du petit grain , du Neroli , et de l'écorce de de de
s huiles d'oranges : Les écorces utilisées généralement inclut la cannelle et le Cascarilla . L'huile parfumée dans l'écorce de racine du sassafras est également employée directement ou épurée pour son constituant principal, le safrole , qui est employé dans la synthèse d'autres composés parfumés tels que le Helional . le de de
fleurit le et les fleurs de de : Assurément la plus grande source des composés aromatiques. Inclut les fleurs de plusieurs espèces de Rose et de jasmin , aussi bien que l'Osmanthus , la mimosa , le Tuberose de , aussi bien que les fleurs du citron et des arbres du ylang-ylang . Bien qu'ait pas traditionnellement pensé à comme une fleur, les bourgeon floraux non-ouverts du clou de girofle sont également utilisés généralement. Des fleurs d'orchidée ne sont pas commercialement employées pour produire les huiles essentielles ou les absolus, excepté dans le cas de la vanille , une orchidée, qui doit être pollinisée d'abord et transformée en cosses de graine avant emploi en parfumerie. des fruits de de
: Les fruits frais tels que les fraises , les cerises des pommes de malheureusement ne rapportent pas les odeurs prévues une fois extraits ; si de telles notes de parfum sont trouvées dans un parfum, elles sont synthétiques. Les exceptions notables incluent le cubeba de litsea de , la vanille , et la baie de genévrier . Les fruits les plus utilisés généralement rapportent leurs composés aromatiques de l'écorce ; ils incluent le citron tel que les chaux des citrons des oranges , et le pamplemousse . le du

part du de et du des brindilles de : Utilisée généralement pour la parfumerie sont la feuille de la lavande , le patchouli , la sauge , Rosemary de des violettes , et le citron part. Parfois des feuilles sont évaluées pour le " ; green" ; odeur qu'elles apportent aux parfums, les exemples de ceci incluent le foin et la feuille de la tomate . résines de du

: Évalué depuis l'antiquité, les résines ont été employées couramment en encens et parfumerie. Des résines et les parfums fortement parfumés et antiseptiques de résine-contenir ont été employés par beaucoup de cultures comme médecines pour une grande variété de maux. Les résines utilisées généralement en parfumerie incluent le Labdanum , l'encens /oliban , la myrrhe , le baume , la benzoine de gomme de de de du Pérou de . Le pin et les résines du sapin sont une source en particulier évaluée des terpènes utilisés dans la synthèse organique de beaucoup d'autres composés aromatiques synthétiques ou naturels. Une partie de ce qui s'appelle le le copal ambre de et de en parfumerie aujourd'hui est la sécrétion résineuse des rhizomes fossiles des racines de de

des conifères

de et du des ampoules : Les parties terrestres utilisées généralement en parfumerie incluent les racines du vétiver des rhizomes de l'iris , divers rhizomes de la famille du gingembre . le du

sème : Les graines utilisées généralement incluent l'haricot de Tonka , la coriandre , le cumin , le cacao , la noix de muscade , le macis , le cardamome , et l'anis . en bois de de
: Fortement important en fournissant les notes de base à un parfum, à des pétroles en bois et à des distillats être indispensable en parfumerie. Les bois utilisés généralement incluent le bois de santal , le bois de rose , le Agarwood , le bouleau , le cèdre , le genévrier , et le pin .

Sources animales ambre gris de de de

: Les morceaux du ont oxydé les composés gras de , dont les précurseurs ont été sécrétés et expulsés par le cachalot . L'ambre gris désigné généralement sous le nom du " ; amber" ; en parfumerie et ne devrait pas être confondu avec le jaune ambre de , qui est employé en bijoux.

Castoreum : Obtenu à partir des sacs odorants du castor nord-américain. civette de de de
: Civet Musk également appelée, ceci est obtenue à partir des sacs odorants des civettes, animaux dans le Viverridae famille, lié à la mangouste . nid d'abeilles de de de
: Distillé du nid d'abeilles de l'abeille à miel . musc de de de
: À l'origine dérivé des sacs de musc des cerfs communs de musc asiatiques, il a été maintenant remplacé en employant les musks synthétiques.

< ! -- * terpènes de ROM de . Parfums d'orchidée -->

D'autres sources normales des lichens de de

: Les lichens utilisés généralement incluent le Oakmoss et les thalli de Treemoss .

"Seaweed" ; de : Des distillats sont parfois employés comme huile essentielle dans les parfums. Un exemple d'une algue utilisée généralement est un du vesiculosus de Fucus de de , qui désigné généralement sous le nom du varech de réservoir souple. Les parfums normaux d'algue sont rarement dus utilisé à leur coût plus élevé et pouvoir inférieur que des synthétiques.

Sources synthétiques

Des parfums modernes sont presque exclusivement faits à partir des odorants synthétiques qui sont généralement synthétisés par des distillats de goudron de houille et de pétrole , des résines du pin , ou de toute autre matière de base organique relativement bon marché. Les synthétiques peuvent fournir les parfums qui ne sont pas trouvés en nature. Par exemple, le Calone , un composé d'origine synthétique, donne un parfum marin métallique ozonous frais qui est employé couramment dans les parfums contemporains. Les composés aromatiques synthétiques sont employés souvent pendant qu'une source alternative des composés qui ne sont pas facilement obtenus à partir des sources normales. Par exemple, le linalol et la coumarine sont les deux composés naturels qui peuvent être à bon marché synthétisés des terpènes . Des parfums d'orchidée (typiquement le salicyle ) ne sont pas habituellement obtenus directement à partir de l'usine elle-même mais à la place sont synthétiquement créés pour assortir les composés parfumés trouvés dans diverses orchidées. La majorité des composés aromatiques synthétiques du monde sont créées par relativement peu de compagnies . Elles incluent : crinière SA de de

de Symrise

de de

de Takasago

de de

de Firmenich

de de

de Givaudan

de de

international de saveurs et de parfums (IFF)

de de
Chacune de ces compagnies brevette plusieurs procédés pour la production des synthétiques aromatiques annuellement.

Le voient le composé aromatique

Obtention des odorants normaux

voient également :

d'extraction de (parfum) Avant que des parfums puissent se composer, les odorants utilisés dans diverses compositions en parfum doivent d'abord être obtenus. Des odorants synthétiques sont produits par la synthèse organique et épurés. Les odorants des sources normales exigent l'utilisation de diverses méthodes d'extraire les composés aromatiques à partir des matières premières premières. Les résultats de l'extraction sont les huiles essentielles, absolus, bétons, ou beurres, selon la quantité de cires dans le produit extrait.

Toutes ces techniques, dans une certaine mesure, tordront l'odeur des composés aromatiques obtenus à partir des matières premières premières. C'est dû à l'utilisation de la chaleur, dissolvants durs, ou par l'exposition à l'oxygène dans le processus d'extraction qui dénaturera les composés aromatiques, que changer leur caractère d'odeur ou les rend inodores. macération de de
/extraction par solvants de : La technique la plus utilisée et économiquement la plus importante pour extraire des composés aromatiques dans l'industrie de parfum moderne. Des matières premières premières sont submergées dans un dissolvant qui peut dissoudre les composés aromatiques désirés. La macération de dure n'importe où des heures aux mois. Des composés parfumés pour les matières végétales boisées et fibreuses sont souvent obtenus de cette manière de même que tous les composés aromatiques des sources animales. La technique peut également être employée pour extraire les odorants qui sont trop volatils pour la distillation de ou facilement dénaturé par par la chaleur. Les dissolvants utilisés généralement pour la macération de /extraction par solvants incluent l'hexane , et l'éther diméthylique . Le produit de ce processus s'appelle un " ; concrete" ;. extraction liquide supercritique de de
: Une technique relativement nouvelle pour extraire les composés parfumés à partir d'une matière première première, qui utilise souvent le CO₂ supercritique . En raison de l'à basse température du processus et du dissolvant relativement non-réactif utilisé dans l'extraction, les composés parfumés dérivés ressemblent souvent étroitement à l'odeur originale de la matière première première. extraction d'éthanol de de
: Un type d'extraction par solvants employé pour extraire les composés parfumés directement à partir des matières premières premières sèches, aussi bien que les matériaux huileux impurs de composés résultant de l'extraction par solvants ou de l'enfleurage. L'extraction d'éthanol n'est pas employée pour extraire le parfum à partir des matières végétales fraîches puisque ceux-ci contiennent des grandes quantités de l'eau, qui seront également extraites dans l'éthanol. distillation de de de
: Une technique commune pour obtenir les composés aromatiques du plante tel que les fleurs d'orange de et les roses la matière première première est heated et les composés parfumés sont rappelés par la condensation de la vapeur distillée. distillation par la vapeur de de
: La vapeur de l'eau bouillante est passée par la matière première première, qui chasse leurs composés parfumés volatils. Le condensat de la distillation sont arrangés dans un flacon florentin . Ceci tient compte de la séparation facile d'huiles parfumées de l'eau. L'eau s'est rassemblée du condensat, qui maintient certains des composés parfumés et des huiles de la matière première première s'appelle l'hydrosol et est parfois vendues. C'est le plus utilisé généralement pour les matières végétales fraîches telles que les feuilles des fleurs , et le refoule . distillation sèche/destructive
: Les matières premières premières sont directement chauffées dans un distillateur sans dissolvant de porteur tel que l'eau. Les composés parfumés qui sont libérés de la matière première première par la chaleur élevée subissent souvent la pyrolyse anhydre , qui a comme conséquence la formation de différents composés parfumés, et ainsi les différentes notes parfumées. Cette méthode est employée pour obtenir les composés parfumés du fossile ambre et les bois parfumés où un " intentionnel ; burned" ; ou " ; toasted" ; l'odeur est désirée. expression de de de
: La matière première première est serrée ou comprimé et les huiles sont rassemblées. De toutes les matières premières premières, seulement les huiles parfumées des peaux des fruits dans la famille de citron sont extraites de cette manière puisque l'huile est présente en assez grande quantité quant à rendent cette méthode d'extraction économiquement faisable. enfleurage de de de
: Absorption des matériaux d'arome dans la cire et puis extraire l'huile odorante avec de l'alcool éthylique . L'extraction par l'enfleurage était utilisée généralement quand la distillation n'était pas due possible au fait qu'un certain parfumé de composés dénaturent par la chaleur élevée. Cette technique n'est pas utilisée généralement dans l'industrie d'aujourd'hui due à son coût prohibitif et à l'existence des méthodes plus décisives et plus efficaces d'extraction.

La récréation des parfums est de cette manière très chère, à moins qu'on ait accès aux mêmes ingrédients complexes que les formulators originaux.

En outre l'addition délibérée des ingrédients inertes pour obscurcir la formule rend l'identification des composants difficile. L'antiquité ou les parfums mal préservés subissant cette analyse peut également être dus difficile aux nombreux sous-produits et impuretés de dégradation qui ont pu avoir résulté de la panne des composés odorants. Cependant, ces ingrédients et composés peuvent habituellement être ordonnés-dehors ou identifiés using les smellers de chromatographe (GC) en phase gazeuse, qui permettent à différents composants chimiques d'être identifiés par leurs propriétés physiques et leur parfum.

Issues de santé

Quelques ingrédients de parfum peuvent poser des problèmes de santé. L'évidence en journaux peer-reviewed prouve que quelques parfums peuvent causer des réactions asthmatiques même lorsque les participants ne pourraient pas réellement sentir les parfums . Beaucoup d'ingrédients de parfum peuvent causer des réactions ou la nausée allergiques de peau. et même cancer de cause (particulièrement dans le cas des molécules polycycliques synthétiques omniprésentes, assignées au groupe d'odeur de musc). De la recherche sur les composés aromatiques normaux ont prouvé que beaucoup contiennent les composés qui causent l'irritation de peau, toutefois plusieurs des études, telles que la réclamation des recherches d'IFRA que le Opoponax est trop dangereux pour être employé en parfumerie, sont consesus scientifique encore inachevé et de manque. Il est également vrai que parfois seule l'inhalation puisse causer l'irritation de peau. Beaucoup reste à se renseigner sur les effets du parfum sur la santé des personnes et l'environnement.

Dans certains cas, une utilisation excessive des parfums peut causer à des réactions allergiques de de la peau. Par exemple, l'acétophénone , l'acétate éthylique et l'acétone tandis qu'actuels dans beaucoup de parfums, sont également connus ou les allergènes respiratoires potentiels

L'industrie de parfum n'est pas directement réglée pour la sûreté par la FDA aux USA. Au lieu de cela la FDA règle les ingrédients dans les parfums eux-mêmes et exige qu'ils soient examinés dans la mesure où ils sont généralement identifié en tant que sûr (GRAS). La protection des secrets commerciaux empêche la liste des ingrédients qui pourraient ou ne pourraient pas être dangereux dans les parfums. En Europe, la liste obligatoire de n'importe lequel d'un certain nombre de produits chimiques vraisemblablement dangereux a juste commencé. Néanmoins ceux-ci la liste peuvent elles-mêmes être fallacieux, puisque le mal présenté par plusieurs de ces produits chimiques (normal ou synthétique) dépendent des conditions environnementales. Par exemple, linalol, qui doit être énuméré en tant qu'irritant, seulement l'irritation de peau de causes quand il dégrade aux peroxydes, et l'utilisation des antioxydants dans les parfums pourraient empêcher ceci. Des versions européennes de quelques vieux parfums préférés, comme les chypres et les fougeres, qui exigent l'utilisation des oakmoss extrait, sont reformulées en raison de ces nouveaux règlements.

Composés aromatiques normaux

< ! -- Avant d'ajouter plus d'information s'assurer svp qu'elle n'est pas superflue aux points déjà énumérés. Voir également la page d'entretien --> les ingrédients normaux de
varient par les temps et les endroits où ils sont moissonnés. le parfum de
composé seulement de matériaux normaux sont plus cher. Il est beaucoup plus difficile de produire une odeur équivalente sur des années. Le parfumeur doit égaliser les variations normales des ingrédients, l'utilisateur veut un produit régulier. le
quelques composés aromatiques normaux contiennent des allergènes ou même des composés cancérogènes. le
l'utilisation de quelques matériaux normaux, comme le bois de santal ou le musc, peut mener aux espèces la mise en danger et le trafic illégal. les ingrédients normaux de
ont des aromes qui sont fortement complexe et sont difficiles ou ont été impossibles à obtenir par des synthétiques de moderne-jour.

Composés aromatiques synthétiques

< ! -- Avant d'ajouter plus d'information s'assurer svp qu'elle n'est pas superflue aux points déjà énumérés. Voir également la page d'entretien -->
que la production des matériaux synthétiques peut contribuer aux problèmes écologiques, puisque leur production impliquent les carcinogènes connus tels que les hydrocarbures aromatiques . l'utilisation de
des composés aromatiques synthétiques peut rendre quelques parfums disponibles aux prix large-accessibles. Cependant, les composés aromatiques synthétiques en tant que groupe ne sont pas nécessairement meilleur marché que les composés aromatiques normaux. le
l'utilisation excessive de certains matériaux synthétiques comme les musks nitro-musks et macrocyclic a mené aux problèmes de pollution, comme avec le Great Lakes . le
là sont beaucoup d'aromes synthétiques de création récente qui ne soutiennent aucun rapport olfactif avec n'importe quel matériel normal. les composés aromatiques synthétiques de
sont plus conformés que les composés aromatiques normaux.

Musc normal

voient également :

du musc Le musc a été traditionnellement pris du moschiferus masculin de Moschus de de cerfs communs de musc. Ceci exige le massacre de l'animal dans le processus. Bien que la cosse de musc soit produite seulement par un jeune cerf commun masculin, les chasseurs de musc habituellement n'ont pas distingué entre l'âge et le sexe des deers. En raison de la forte demande du musc et de la chasse aveugle, populations ont été sévèrement épuisés. En conséquence, le cerf commun est maintenant protégé par loi et le commerce international du musc du moschiferus de Moschus de est interdit :

Des cerfs communs de musc de sont protégés sous la législation nationale dans beaucoup de pays où ils sont trouvés. Les populations de cerfs communs de musc de l'Afghanistan, du Bhutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont incluses dans l'annexe I de CITE, la convention sur le commerce international dans les espèces en voie de disparition de la faune et la flore sauvages. Ceci signifie que ces cerfs communs de musc et leurs dérivés sont interdits du commerce international de film publicitaire.

En raison de la rarité et du prix élevé du musc normal, aussi bien que pour des raisons légales et morales, c'est la politique de beaucoup de compagnies de parfum pour employer le musc synthétique à la place. Les musks synthétiques nombreux de la qualité sont coffre-fort facilement disponible et approuvé par IFRA. Cependant, beaucoup de musks synthétiques ont été trouvés dans la graisse humaine, le lait de mère, et le fond des Great Lakes.

Préservation du parfum

Les composés de parfum dans les parfums dégraderont ou décomposeront s'incorrectement stocké en présence de : matériaux organiques étrangers de

de l'oxygène

de de

de la lumière

de de

de la chaleur

de de
La conservation appropriée des parfums impliquent de les garder à partir des sources de chaleur et le stockage de elles où elles ne seront pas exposées à la lumière. Une bouteille ouverte maintiendra son arome intact pendant jusqu'à une année, tant que elle est complètement ou presque ainsi, mais pendant que le niveau descend, la présence de l'oxygène dans le ciel qui est contenu dans la bouteille changera le caractère de l'odeur du parfum, les tordant par la suite.

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