Alpinisme
L'alpinisme est le sport , le passe-temps de ou la profession du de marche, du augmentant , du trekking et du montant vers le haut des montagnes on le connaît également sous le nom de l'alpinisme , en particulier en Europe. Tandis qu'il commençait comme tentative globale d'atteindre le point le plus élevé des montagnes unclimbed, on peut maintenant dire qu'il s'est embranché dans des spécialisations abordant différents aspects des montagnes et se compose de trois aspects : roche-métier, neige-métier et ski, selon si l'itinéraire choisi est au-dessus de la roche , de la neige ou de la glace . Tous exigent la grande capacité sportive et technique, et l'expérience est également très une part importante de la matière.
Technique
Neige
Tandis que certains états compacts de neige permettent à des alpinistes de progresser à pied, typiquement une certaine forme de dispositif mécanique est exigée pour voyager efficacement au-dessus de la neige et de la glace. Crampons 10 de - des transitoires de 12 points qui sont attachées à l'des bottes d'alpinistes, sont employées sur la neige dure (neve) et la glace pour fournir la traction additionnelle et pour permettre les montées et les descentes très raides. Il y a beaucoup de différentes variétés, s'étendant des modèles en aluminium légers destinés à la marche sur des glaciers aux modèles en acier agressifs destinés à la verticale et la glace et la roche surplombantes. Les raquettes peuvent être utilisées pour marcher par la neige profonde approchant la montagne ou sur peu de pentes vers le haut de la montagne. Les skis de que peut être presque partout les raquettes utilisées mettent en boîte et également dans des paysages plus raides et plus alpestres bien qu'il prenne plus de pratique de développer des qualifications suffisamment fortes de ski pour le terrain difficile. La pratique de combiner les techniques du ski et de l'alpinisme alpestres pour monter et pour descendre une montagne est une forme du sport par elle-même, appelée l'alpinisme de ski de . Croissant et la descente d'une pente de neige implique beaucoup de différentes techniques des pieds et d'une hache de glace qui ont été développés au cours des cent dernières années, provenant de l'Europe. La progression du travail de jambes des pentes de l'angle faible au terrain le plus raide est première pour évaser les pieds à une traversée de montée, pour donner un coup de pied la progression, pour affronter diriger les crampons. La progression de la technique de hache de glace des pentes de l'angle faible au terrain le plus raide est d'utiliser la hache de glace d'abord comme bâton de marche, puis enjeu, puis d'employer la sélection avant comme poignard au-dessous des épaules ou pour balancer en haut, et finalement la sélection dans la pente au-dessus de la tête. Ceci implique également différentes conceptions de hache de glace selon le terrain à couvrir, et même si un alpiniste utilise un ou deux haches de glace.
Glaciers
En voyageant au-dessus de la pose des crevasses des glaciers un grave danger. Ces fissures géantes dans la glace ne sont pas toujours évidentes car la neige peut être soufflée et gel au-dessus du dessus pour faire un Snowbridge de . Parfois les snowbridges peuvent être aussi légèrement que quelques pouces. Les grimpeurs emploient un système des cordes pour se protéger contre de tels risques. La vitesse de base pour le voyage de glacier inclut les Crampons et les équipes des haches de glace de cravate de deux à cinq grimpeurs dans une corde équidistante. Si un grimpeur commence à tomber d'autres membres de l'équipe exécutent un Individu-arrêtent pour arrêter la chute. Les autres membres de l'équipe décrètent une délivrance de crevasse de pour tirer le grimpeur tombé de la crevasse.
Glace
Des méthodes multiples sont employées pour voyager sans risque au-dessus de la glace. Si le terrain est raide mais pas verticale, alors la protection sous forme de palissade ou des vis de glace peuvent être conduites dans la neige ou la glace et être attachées à la corde par le grimpeur de fil. Chaque grimpeur sur l'équipe doit couper après l'ancre, et le dernier grimpeur prend le piquet. Ceci tient compte de la sûreté si l'équipe entière est enlevée leurs pieds. Cette technique est connue comme Simul-montant.Si le terrain devient vertical alors de la glace standard de montant des techniques de sont employées.
Abri < ! -- NOTE : Si vous allez retitrer ou enlever cette section mettre à jour svp réoriente au Basecamp et au camp de base --> le « Basecamp » de de
réoriente ici. Pour le chef de projet en ligne, voir le Basecamp (logiciel) . Les grimpeurs emploient quelques différentes formes d'abri selon la situation et les conditions. L'abri est un aspect très important de la sûreté pour le grimpeur car le temps dans les montagnes est très imprévisible. Les montagnes grandes ont besoin de beaucoup de jours de camper sur la montagne.
Hutte
Les régions alpestres européennes, en particulier, ont un réseau des huttes de montagne (appelées les refuges de `' en France et `cabanes' en Suisse). De telles huttes existent à beaucoup de différentes tailles, incluant dans les hautes montagnes elles-mêmes - dans extrêmement des abris de bivouac de contrées lointaines peut avoir été fourni. Les huttes de montagne sont de taille et qualité variables mais chacun est typiquement porté sur une salle à manger communale et a des dortoirs équipés des matelas, des couvertures ou des couettes, et des oreillers - on s'attend à ce que des invités apportent et emploient leur propre revêtement de sac de couchage. Les équipements sont habituellement rudimentaires mais, donné leurs endroits, les huttes offrent l'abri essentiel, rendent des itinéraires plus largement accessibles (en permettant à des voyages d'être cassés et en réduisant le poids d'équipement devant être porté), et offrent la bonne valeur. En Europe, toutes les huttes sont fournies de personnel pendant l'été (mi-juin mi-septembre) et certains sont fournis de personnel au printemps (mi-mars mi-mai). Ailleurs, les huttes peuvent également être ouvertes en automne. Les huttes peuvent également avoir une pièce qui est toujours ouverte, mais non-piloté, une soi-disant hutte d'hiver. Si ouvertes et équipées, les huttes sont généralement courues par les employés à plein temps, mais certains sont fournis de personnel à titre volontaire par des membres des clubs alpestres (tels que club Suisse alpestre et club France alpestre). Le directeur de la hutte, nommé un gardien ou un gardien en Europe, vendra habituellement également des rafraîchissements et des repas - à ceux visitant seulement pour le jour et à ceux restant durant la nuit. L'offre est étonnant large - étant donné que la plupart des approvisionnements, souvent comprenant l'eau doux, doivent être pilotés dedans en hélicoptère - et peut inclure les casse-croûte glucose-basés (tels que Mars et Snickers les barres) sur lequel les grimpeurs et les marcheurs souhaitent stocker vers le haut, les gâteaux et les pâtisseries faits à la hutte, une série de boissons chaudes et de froid (bière y compris et vin), et les dîners élevés d'hydrate de carbone en soirées. Non toutes les huttes offrent un service approvisionné, bien que, et les visiteurs puissent devoir prévoir eux-mêmes. Quelques huttes offrent des équipements pour tous les deux, permettant des visiteurs souhaitant réduire des coûts pour apporter leur propre nourriture et faisant cuire l'équipement et pour approvisionner using les équipements fournis. La réservation pour des séjours durant la nuit aux huttes est considérée obligatoire, et est dans beaucoup de cas essentielle en tant que quelques huttes populaires - même avec plus de les 100 espaces de lit - peut bien être pleine par le temps beau et aux week-ends. Une fois que faite, l'annulation d'une réservation devrait être conseillée à la hutte pendant qu'une question de la courtoisie - et, en effet, potentiellement de la sûreté, autant de huttes gardent un disque d'où les grimpeurs et les marcheurs énoncent qu'ils ont prévu de marcher à après. La plupart des huttes sont contactables par téléphone et la plupart prendre les cartes de crédit afin du paiement pour le service qu'elles fournissent.
Bivy
Un bivy ou un bivouac obtient simplement un sac à bivouac de sac et de de couchage et fixation pour dormir. Beaucoup de fois des secteurs abrités petite par moitié comme des fissures dans les roches ou simplement un fossé creusé dans la neige sont employés pour fournir des moyens de base d'abri aussi bien. Cette technique est exécutée par la plupart des personnes seulement dans les cas d'urgence, toutefois par temps beau ceci peut être plaisante. Quelques grimpeurs ont immuablement commis au plan s'élevant de modèle alpestre sur bivying afin d'épargner le poids d'une tente quand les états de neige ne sont pas appropriés à une caverne de neige.
Tente
Les tentes sont la forme la plus commune d'abri utilisée sur la montagne. Une tente quatre-saisons est recommandée pour n'importe quel camp au-dessus de timberline dans les montagnes. Quelques grimpeurs n'utilisent pas des tentes aux hautes altitudes à moins que les conditions de neige ne tiennent pas compte de la spéléologie de neige. Parfois des murs de la neige ou de la roche peuvent être construits à la place pour abriter la tente de forts vents et d'orages. Un des désavantages à tenting est que les vents d'orage et les charges élevés de neige peuvent affaiblir et faire effondrer la tente. Le battement constant du tissu de tente peut gêner le sommeil et émettre des doutes au sujet de la sécurité de l'abri en conditions venteuses.
Caverne de neige
Les cavernes de neige de sont une autre manière pour que quelques grimpeurs abritent la haute sur la montagne. À la différence des tentes les cavernes de neige sont silencieuses et réellement plus chaudes. Correctement fait la neige foudroyer planera autour de la congélation, qui relativement aux températures extérieures peut être très chaude. Elles exigent porter une pelle à neige, qu'une partie peut considérer équipement supplémentaire, pour construire facilement. Elles peuvent être creusées d'une congère profonde, hors d'une pente, ou n'importe où il y a au moins quatre pieds de neige. Un autre abri qui fonctionne bien est un quinzee, qui est excavé d'une pile de la neige qui a été travail durci ou aggloméré (typiquement en frappant du pied). Les igloos sont employés par quelques grimpeurs, mais sont trompeusement difficiles d'établir et exiger des états spécifiques de neige.
Risques
Le métier de s'élever a été développé pour éviter trois types principaux de danger : le danger des choses tombant sur le grimpeur (danger objectif), le danger du grimpeur tombant et temps inclément. Les choses qui peuvent tomber incluent les roches, la glace, la neige, d'autres grimpeurs ou leur vitesse ; l'alpiniste peut tomber des roches, de la glace ou de la neige, ou dans une crevasse. En tout, il y a huit dangers en chef : la chute des roches, glace en baisse, neige-avalanches, chutes, le grimpeur tombant, chutes de glace incline, tombe vers le bas des pentes de neige, tombe dans des crevasses et des dangers de temps. Pour choisir et suivre un itinéraire using ses qualifications et expérience atténuer ces dangers est d'exercer le métier du grimpeur.
Roches en baisse
Chaque montagne de roche est lentement désintégration due à l'érosion , le processus de étant particulièrement rapide au-dessus de la neige-ligne. Des visages de roche sont constamment balayés par les pierres en baisse, qui sont généralement possibles pour esquiver. Les roches en baisse tendent à former des sillons dans un visage de montagne, et ces sillons (les couloirs doivent se monter avec prudence, leurs côtés étant souvent sûrs quand le milieu est stoneswept. Chute de roches plus fréquemment quelques jours que sur d'autres, selon le temps récent. La glace formée pendant la nuit peut temporairement lier des roches au visage mais la chaleur du jour ou de l'exposition directe du soleil peut facilement déloger ces roches. Une expérience locale est une aide valable sur déterminer le rockfall typique sur de tels itinéraires.La direction de l'immersion des strates de roche détermine souvent le degré de danger sur un visage particulier ; le caractère de la roche doit également être considéré. Là où les pierres tombent fréquemment des débris seront trouvés ci-dessous, tandis que sur des pentes de neige les pierres en baisse coupent des sillons évidents d'une grande distance. En prévoyant une montée de les nouveaux alpinistes maximaux doivent rechercher de telles traces. Quand les pierres en baisse deviennent mélangées dans la quantité considérable avec la neige détrempée ou arrosent une coulée de boue est formée (commun dans le Himalaya ). Il est essentiel d'éviter le campant dans leur ligne possible de la chute.
Glace en baisse
Les endroits où la glace peut tomber peuvent toujours être déterminés à l'avance. Elle tombe dans les parties cassées de glaciers (seracs) et des corniches surplombantes formées sur les crêtes des arêtes étroites. De grands glaçons sont souvent formés sur les visages raides de roche, et ceux-ci tombent fréquemment en beau temps après des jours froids et orageux. Ils doivent être évités comme les pierres en baisse. Le Seracs sont lent dans la formation, et ralentissent dans l'arrivée (par mouvement de glacier) à un état d'équilibre instable. Ils tombent généralement dans ou juste après la partie la plus chaude du jour, et leurs débris vont rarement loin. Un ice-man habile et expérimenté concevra habituellement un itinéraire sûr par un plus complexe glace-tombent, mais de tels endroits devraient être évités l'après-midi d'un jour chaud. Les glaciers accrochants (c. glaciers étés perché sur les pentes raides) se déchargent souvent au-dessus des roche-visages raides, le museau interrompant à intervalles. Ils peuvent toujours être détectés par leurs débris ci-dessous. Leur voie devrait être évitée.
Chutes des roches
La compétence d'un grimpeur de roche est montrée par son choix de prise et d'équilibre, et son adhérence à a choisi. Beaucoup dépend d'une évaluation correcte de la fermeté de la roche où le poids doit être jeté sur lui. Beaucoup de roches lâches sont tout à fait assez fermes pour soutenir le poids d'une personne, mais une expérience est nécessaire pour savoir ce qui peut être fait confiance, et la compétence est exigée en transférant le poids à elles sans secousses. Sur les roches putréfiées la corde doit être manipulée avec soin spécial, de peur qu'elle devrait commencer les pierres lâches dessus aux têtes de ceux ci-dessous. Le soin semblable doit être donné aux prises et aux équilibres, pour la même raison. Quand une traversée horizontale doit être faite à travers les roches très difficiles, une situation dangereuse peut surgir à moins qu'aux deux extrémités de la traversée il y ait des positions fermes. L'assistance mutuelle sur des hards rock prend toute la façon des formes : deux, ou même trois, les gens s'élevant sur les épaules de chacun, ou à l'aide d'une hache de glace étayées vers le haut par d'autres pour un équilibre. Le grand principe est celui de la coopération, tous les membres de la partie s'élevant concernant les autres, et pas en tant qu'unités indépendantes ; chacun quand le déplacement doit savoir ce que le grimpeur dans l'avant et celui derrière font. Après mauvais temps des roches raides sont souvent trouvées couvertes de placage de glace (verglas ), qui peut même les rendre inaccessibles. Les Crampons sont utiles à de telles occasions.
Avalanches
voient également :
l'avalanche L'avalanche est le danger le plus sous-estimé dans les montagnes. Les gens pensent généralement qu'ils pourront identifier les risques et survivre à l'capture. La vérité est une histoire quelque peu différente. Chaque année, 120 - 150 personnes meurent dans de petites avalanches dans seuls les Alpes. La grande majorité sont les skieurs masculins raisonnablement expérimentés âgés 20-35 mais incluent également des instructeurs et des guides de ski. Il y a toujours beaucoup de pression de risquer un croisement de neige. Revenir prend beaucoup de temps extra et l'effort, conduite suprême, et là est d'une manière plus importante rarement une avalanche à s'avérer que la bonne décision a été prise. La prise de la décision pour tourner autour est particulièrement dure si d'autres croisent la pente, mais n'importe quelle prochaine personne pourrait devenir le déclenchement.
Il y a beaucoup de types d'avalanche, mais deux types sont concernés la plupart :
l'avalanche de galette : Ce type d'avalanche se produit quand un plat de neige se casse lâchement et commence à glisser vers le bas ; ce sont les plus grands et les plus dangereux. Avalanche dure de galette - constituée par la neige dur-emballée dans une galette cohésive. La galette ne se cassera pas vers le haut facilement comme elle glisse vers le bas la colline, ayant pour résultat de grands blocs dégringolant en bas de la montagne.
Il est le plus susceptible se produire les glissières dangereuses sur les mêmes pentes preferred par beaucoup de skieurs : long et grand ouvert, peu d'arbres ou grandes roches, 30 à 45 degrés de l'angle, grande charge de neige fraîche, peu après qu'un grand orage, sur une pente « lie à l'orage ». Le rayonnement solaire peut déclencher des glissières aussi bien. Ce seront typiquement une version intermédiaire ou un type humide de mue d'avalanche. Le poids supplémentaire de la glissière humide peut déclencher une avalanche de galette. Quatre-vingt-dix pour cent de victimes rapportées sont attrapés dans les avalanches déclenchées seuls ou d'autres dans leur groupe.
En allant hors-piste ou en voyageant dans le terrain alpestre, parties sont conseillés de porter toujours :
Même avec le matériel et la formation de sauvetage approprié, il y a a un-dans-cinq la possibilité de la mort si attrapé dans une avalanche significative, et seulement une possibilité de 50/50 de l'conclusion vivant si enterré plus que quelques minutes. La meilleure solution est d'apprendre comment éviter des conditions risquées.
Pentes de glace
Pour le voyage sur des pentes se composant de la glace ou de la neige dure, les Crampons sont une pièce standard de l'équipement d'un alpiniste. Tandis que l'étape-découpage peut parfois être employé sur des pentes de neige d'angle modéré, ceci peut être un processus lent et fatigant, qui ne fournit pas le degré de sécurité plus élevé des crampons. Cependant, dans la neige ou la poudre molle, des crampons sont facilement entravés par Balling de neige qui réduisent leur efficacité. Dans l'un ou l'autre cas, les aides de la hache de glace de un non seulement avec l'équilibre mais fournit au grimpeur la possibilité de individu-arrêtent en cas de glissade ou tombent. Sur une véritable pente de glace cependant, une hache de glace peut rarement effectuer individu-arrêtent. Comme mesure de sécurité additionnelle sur les pentes raides de glace, la corde s'élevante est fixée aux vis de glace de enterrées dans la glace.Les véritables pentes de glace sont rares dans le l'Europe , cependant terrain communal en montagnes situées dans les tropiques, où la neige nouveau-tombée dégèle rapidement sur la surface et devient détrempée ci-dessous, de sorte que le gel de la nuit suivante transforme la masse entière en feuille de glace semi-solide.
Pentes de neige
Les pentes de neige sont très communes, et habituellement faciles à monter. Au pied d'une neige ou d'une glace la pente est généralement une grande crevasse, appelée un Bergschrund , où la pente finale de la montagne monte d'un champ de neige ou d'un glacier. De tels bergschrunds sont généralement trop larges pour être faits un pas à travers, et doivent être croisés par un pont de neige de , qui a besoin de l'essai soigneux et d'une utilisation soigneuse de la corde. Une pente raide de neige en mauvais état peut être dangereuse, pendant que le corps entier de la neige peut commencer comme avalanche. De telles pentes sont moins dangereuses si monté directement qu'oblique, parce que une voie oblique ou horizontale les coupe à travers et facilite le mouvement de Massachusetts. La nouvelle neige se trouvant sur la glace est particulièrement dangereuse. Une expérience est nécessaire pour décider de l'opportunité de l'avancement au-dessus de la neige en état douteux. La neige sur des roches est habituellement putréfiée à moins qu'elle soit épaisse ; la neige sur la neige est susceptible d'être bruit. Un jour ou deux de beau temps introduira habituellement la nouvelle neige dans l'état sain. La neige ne peut pas se trouver à un angle très raide, bien qu'elle trompe souvent l'oeil quant à sa pente. Les pentes de neige dépassent rarement 40°. Les pentes de glace peuvent être beaucoup plus raides. Les pentes de neige en début de la matinée sont habituellement dures et sûres, mais les mêmes l'après-midi sont tout à fait douces et probablement dangereux ; par conséquent l'avantage d'un début tôt.
Crevasses
Les crevasses sont les fentes ou les abîmes profonds formés dans la substance d'un glacier car il passe au-dessus d'un lit inégal. Elles peuvent être ouvertes ou cachées. Dans la partie plus inférieure d'un glacier les crevasses sont ouvertes. Au-dessus de la neige-ligne elles sont fréquemment cachées près arquer-au-dessus des accumulations de neige d'hiver. La détection des crevasses cachées requiert le soin et l'expérience. Après qu'une chute fraîche de neige ils puissent seulement être détectés par le retentissement avec le poteau de la hache de glace, ou par le regard à redresser et gauche où la prolongation ouverte d'une crevasse partiellement cachée peut être évidente. La sauvegarde contre l'accident est la corde, et personne ne devraient jamais croiser un glacier snow-covered à moins que roped à un, ou même améliorent à deux compagnons. N'importe qui qui ose sur des crevasses devrait être formé dans la délivrance de crevasse de .
Temps
Les dangers primaires provoqués par le centre de mauvais temps autour des changements qu'il cause dans des états de neige et de roche, rendant le mouvement soudainement beaucoup plus laborieux et dangereux que dans des circonstances normales. Les blancs dehors le rendent difficile de retracer un itinéraire tandis que la pluie peut empêcher prendre la ligne la plus facile seulement déterminée en tant que tels dans des conditions sèches. Dans un orage l'alpiniste qui utilise une boussole pour des conseils a un grand avantage par rapport à un observateur simplement empirique. Dans de grands champs de neige il est, naturellement, plus facile d'aller mal que sur des roches, mais l'intelligence et l'expérience sont les meilleurs guides en dirigeant sans risque des risques objectifs.Les orages d'été peuvent produire la foudre intense . Si un grimpeur s'avère justement tenir dessus ou s'approcher du sommet, ils risquent d'être frappée. Il y a beaucoup de cas où les gens ont été heurtés par la foudre tout en escaladant des montagnes. Dans la plupart des régions montagneuses, les orages locaux se développent par fin de la matinée et début d'après midi. Beaucoup de grimpeurs obtiendront un " ; start" alpestre ; ; c'est avant ou par la première lumière afin d'être sur le chemin vers le bas quand les orages intensifient dans l'activité et la foudre et d'autres risques de temps sont une menace distincte à la sûreté.
Altitude
La montée rapide peut mener au mal d'altitude . Le meilleur traitement est de descendre immédiatement. La devise du grimpeur à l'haute altitude est " ; montée haute, low" de sommeil ; , se rapportant au régime de s'élever plus haut à acclimater mais du renvoi à l'altitude inférieure au sommeil. Dans les Andes sud-américains, la mastication des feuilles de coca de a été traditionnellement employée pour traiter des symptômes de mal d'altitude.Les symptômes communs du mal d'altitude incluent le mal de tête grave, problèmes de sommeil, la nausée, manque de mal d'appétit, de léthargie et de corps. La maladie de montagne peut progresser aux LIÈVRES (oedème cérébral d'haute altitude de ) et au HAPE (oedème pulmonaire d'haute altitude de ), qui peuvent être mortels dans un délai de 24 heures.
En hautes montagnes, la pression atmosphérique est inférieure et ceci signifie que moins d'oxygène est disponible pour respirer. C'est la cause sousjacente du mal d'altitude. Chacun doit acclimater, même les alpinistes exceptionnels qui ont été à l'haute altitude avant. D'une façon générale, les alpinistes commencent à employer l'oxygène mis en bouteille quand ils s'élèvent au-dessus de 7. les alpinistes qu'exceptionnels sont montés le les crêtes de 8000 mètres ( y compris Everest ) sans oxygène, presque toujours avec un programme soigneusement planifié d'acclimatation.
En 2005, le chercheur et l'alpiniste John Semple ont établi que les concentrations en ozone supérieures à la moyenne sur le plateau tibétain peuvent poser un risque additionnel aux grimpeurs.
Endroits
L'alpinisme est devenu un sport populaire dans le monde entier. En Europe le sport en grande partie provenu des Alpes , et est toujours immensément populaire là. D'autres gammes de montagne notables fréquentées par des grimpeurs incluent le Caucase , le Pyrénées et les montagnes de Tatra de . En Amérique du Nord les grimpeurs fréquentent le les Rocheuses et la sierra Nevada de la Californie, les cascades de Washington et les crêtes élevées du Alaska . Là a été une longue tradition des grimpeurs allant sur des expéditions aux gammes plus grandes , un terme généralement utilisé pour le les Andes et les crêtes élevées de l'Asie comprenant le Himalaya , le Pamirs et le Tien Shan . Dans le passé c'était souvent en voyages exploratoires ou pour faire les premières montées. Avec l'arrivée des vacances meilleur marché d'alpinisme de transports aériens de long-courrier dans les gammes plus grandes sont maintenant entrepris beaucoup plus fréquemment et des montées même du Everest et du massif (la plus haute montagne de Vinson de dans Antarctique ) sont offertes comme " ; holiday" de paquet ;. D'autres secteurs populaires d'alpinisme d'intérêt plus local incluent les Alpes méridionaux du Nouvelle Zélande , les Alpes japonais les montagnes écossaises et les montagnes du Scandinavie , particulièrement Norvège .
Histoire
Bien qu'il soit inconnu si son intention ait été d'atteindre un sommet, le Ötzi est monté au moins 3,000 ; m dans les Alpes il y a environ 5. Ses restes ont été trouvés à cette altitude, préservée dans un glacier. Le premier a enregistré la montée de montagne dans le l'ère où commune est l'empereur montée de s de Hadrian romain 'de l'Etna (3,350 ; m) pour voir le soleil se lever dans le 121 .
Le Peter III d'Aragon est monté le Canigou dans le Pyrénées dans le dernier trimestre du 13ème siècle.
La première montée du Popocatépetl (5,426 ; m dans le Mexique ) a été rapporté en 1289 par des membres d'une tribu locale (Tecanuapas) de
Le Jean Buridan est monté le Mont Ventoux autour de 1316.
Le italien Petrarch de poèt a écrit cela le 26 avril , le 1336 il, ainsi que son frère et deux domestiques, se sont élevés jusqu'au dessus du Mont Ventoux (1,909 ; m). Son compte de du voyage s'est composé plus tard comme lettre à son Dionigi di Borgo San Sepolcro d'ami.
Le Rochemelon (3,538 ; m) dans le d'Italien les Alpes a été monté dans le 1358 .
Vers la fin de 1400s et de 1500s tôt des montées ont été faites de nombreuses crêtes élevées dans le les Andes , pour des buts religieux par les citoyens de l'empire d'Inca de et leurs sujets. Ils ont construit des plates-formes, des maisons et des autels sur beaucoup de sommets et ont effectué des sacrifices, y compris les sacrifices d'humain de . La crête la plus élevée qu'ils sont connus pour que sûr s'élève est Llullaillaco (6,739 ; m). Ils ont pu également être montés la crête la plus élevée dans les Andes, Aconcagua (6,962 ; m) en tant que sacrifice une victime a été trouvé à 5,000 fini ; m sur cette crête.
Dans 1492 la montée du Mont Aiguille a été faite par ordre du Charles VIII de la France . Les humanistes du XVIème siècle ont adopté une nouvelle attitude envers des montagnes, mais l'état perturbé de l'Europe pincé dans le bourgeon l'alpinisme naissant de l'école de Zurich.
Le Leonardo Da Vinci s'est élevé à un champ de neige dans le voisinage du Val Sesia et a fait des observations scientifiques.
Dans le domaine de Darby de du 1642 a fait le premier a enregistré la montée du bâti Washington , alors connue sous le nom d'Agiocochook, dans le New Hampshire.
Le Konrad Gesner et le Josias Simler du Zurich les montagnes visitées et décrites de , et ont fait les montées régulières. L'utilisation de la hache de glace et la corde ont été localement inventées actuellement. Aucune expédition de montagne de note n'est enregistrée en XVIIème siècle.
Le Richard de Pococke et visite historique de s de Windham William 'au Chamonix a été fait en 1741, et a placé la tendance pour les glaciers de visite
Dans 1744 le Titus a été monté, la première montée vraie d'une neige-montagne.
La première tentative de monter Mont Blanc a été faite en 1775 par un partie des indigènes. Michel Paccard et Jacques Balmat a gagné le sommet pour la première fois. Le Horace-Bénédict de Saussure , l'initiateur de la première montée a suivi l'année prochaine.
Le grimpeur de montagne norvégien du , Jens Esmark était la première personne à monter le Snøhetta en 1798, une partie de la chaîne de Dovrefjell de dans le méridional Norvège . La même année il mènent la première expédition au Bitihorn , une petite montagne dans les périphéries les plus les plus au sud du Jotunheimen , Norvège. En 1810 il était la première personne à monter le bâti de Gaustatoppen dans le Telemark , Norvège.
Le Grossglockner a été monté dans le 1800 , le Ortler en 1804, le Jungfrau dans le 1811 , le Finsteraarhorn dans le 1812 , et le Breithorn dans le 1813 . Ensuite, les touristes ont montré une tendance de s'élever, et le corps des guides alpestres a commencé à voir le jour par conséquent.
Citlaltépetl (5720 ; m dans le Mexique ) a été monté la première fois en 1848 par F.
L'alpinisme systématique, comme un sport, est habituellement daté monsieur montée de s de volontés Alfred 'du Wetterhorn dans le 1854 . La première montée du Monte Rosa a été faite en 1855.
Le club alpestre a été fondé à Londres en 1857, et a été bientôt imité dans la plupart des pays européens. Le Edouard Whymper 'montée de s du Matterhorn dans 1865 a marqué la fin de la période principale de la conquête alpestre - l'âge d'or de de l'alpinisme - pendant le ce que le métier de s'élever a été inventé et « a perfectionné », le corps des guides professionnels formés et de leurs traditions fixes.
Passant à d'autres gammes, l'exploration du Pyrénées était concourante avec celle des Alpes. Le Caucase a suivi, principalement dû à l'initiative du D. Freshfield ; il a été visité la première fois en explorant des grimpeurs dans le 1868 , et la plupart de ses grandes crêtes ont été montées d'ici 1888.
Le club Salzbourg d'Edelweiss de a été fondé à Salzbourg dans le 1881 , et a fait faire à 3 membres la première montée sur 2 le Eight-thousanders , crête (1957) de la large et le Dhaulagiri (1960).
Les grimpeurs qualifiés ont tourné leur attention aux montagnes du Amérique du Nord en 1888, quand le Rev. Green a fait une expédition aux montagnes de Selkirk de . De ce temps l'exploration a continué rapidement, et beaucoup de parties s'élevantes anglaises et américaines ont examiné la plupart des crêtes les plus élevées ; Brochets maximal (14.115 pi) de monté par M. James et partie en 1820, et saint de Mt.008 pi) par le duc de de l'Abruzzi et partie en 1897. L'exploration du le plus élevé les Andes a été commencée en 1879-1880, quand monté par Whymper Chimborazo et explorée les montagnes du Equateur . Le Cordillère entre le Chili et l'Argentine a été visité par Dr. de Gussfeldt en 1883, qui est monté Maipo (17.270 pi) et a essayé le Aconcagua (22. Que la crête a été montée la première fois par l'expédition de Fitzgerald en 1897.
Le les Andes du Bolivie ont été explorés la première fois par le William Martin Conway de monsieur dans le 1898 . Les expéditions chiliennes et argentines ont indiqué la structure de la Cordillère méridionale en années 1885-1898. Conway a visité les montagnes du Tierra Del Fuego .
Le les Alpes méridionaux de s de la Nouvelle Zélande 'ont été visités la première fois en 1882 par le Rev. Green, et peu après un club alpestre de la Nouvelle Zélande a été fondé, et par leurs activités l'exploration de la gamme a été poussée en avant. En 1895, le Edouard principal Arthur Fitzgerald , a fait un voyage important dans cette gamme. Tom Fyfe et partie est monté le Aoraki/cuisinier de bâti le jour 1894 de Noël, refusant à Fitzgerald la première montée. Fitzgerald était en route la Grande-Bretagne avec le suisse Matthias Zurbriggen de guide pour réclamer la crête. Ainsi piqued à être battu jusqu'au dessus du cuisinier de bâti, il a refusé de le monter et s'est concentré sur d'autres crêtes dans le secteur. Plus tard dans le voyage Zubriggen soloed le bâti font cuire vers le haut une arête qui porte maintenant son nom.
Les premières montagnes de la région arctique du explorée étaient ceux du Spitsbergen par des expéditions de monsieur W. Conway's en 1896 et 1897.
Des crêtes africaines élevées, le Kilimanjaro a été monté en 1889 par le Dr. Kenya en 1899 par le Halford John Mackinder , et une crête du Ruwenzori par H.
Les montagnes asiatiques ont été au commencement examinées sur des ordres de l'Empire Britannique . En le 1892 de monsieur William Martin Conway a exploré le Himalaya de Karakoram , et est monté une crête de 23. En le Mummery 1895 d'Albert F. est mort tout en essayant le Nanga Parbat , alors qu'en D. Freshfield portait une expédition aux régions neigeuses du Sikkim . En Mme 1899, 1903, 1906 et 1908 l'ouvrier de Fannie Bullock de a fait des montées en Himalaya, y compris un de la nonne de que Kun fait une pointe (23. Un certain nombre de sepoys du Gurkha ont été formés en tant qu'alpinistes experts par le commandant le Hon. Bruce, et beaucoup d'exploration ont été accomplis par eux.
Le le club de sac à dos a été fondé dans le Manchester , Angleterre dans le 1902 .
Le club alpestre américain a été fondé en 1902.
En 1902, l'expédition d'Eckenstein-Crowley, le fil par oscar Eckenstein d'alpiniste et le Aleister Crowley d'occultist, étaient la première à essayer de mesurer Chogo Ri (maintenant connu sous le nom de K2 dans l'ouest).000 pieds avant de revenir dû pour survivre et d'autres malheurs.
Dans le 1905 , Aleister Crowley a mené la première expédition à Kanchenjunga, la troisième plus haute montagne au monde. Quatre membres de cette partie ont été tués dans une avalanche. Quelques réclamations indiquent qu'elles ont atteint environ 21.300 pieds avant de revenir, toutefois l'autobiographie de Crowley les réclame a atteint environ 25.
Les années 50 ont vu les premières montées de tout le Eight-thousanders mais deux, commençant par le Annapurna en 1950 par le Maurice Herzog et le Louis Lachenal . La plus haute montagne du monde (au-dessus du niveau de la mer moyen), bâti Everest (8,848 de ; m) a été monté la première fois sur le 1953 du 29 mai par monsieur Edmund Hillary et le Tenzing Norgay du côté sud dans le Népal . Juste quelques mois plus tard, le Buhl de Hermann de a fait la première montée du Nanga Parbat (8,125 ; m), une montée soloe remarquable, le seul eight-thousander à être solo'd sur la première montée. K2 (8,611 ; m), la deuxième crête la plus élevée au monde a été mesuré la première fois dans le 1954 . Dans le 1964 , l'eight-thousander final à monter était Shishapangma (8,013 ; m), le plus bas de toutes les crêtes de 8.
Davantage de lecture
Xérès B. Ortner, vie de et mort sur Mt. Everest : Sherpas et alpiniste de l'Himalaya , presse 1999 d'Université de Princeton
Voir également
Liste de des grimpeurs Alpinisme de ski de
Glossaire de des limites s'élevantes
Liste de des matières s'élevantes
Délivrance de montagne de
Ensachage maximal
Montagne le plus fortement unclimbed
Hutte alpestre
les alpinistes (nanowatt Pacifique)
Éducation extérieure
Fil de montant
Accès de corde de
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